汤唯登上VOGUE四月刊封面，可惜新尝试的短发造型，很多人却不买账。
▲VOGUE四月刊封面
评论纷纷扰扰。大家愤怒的点，大多围绕在氛围女神形象的“破灭”上。他们觉得，在“狗啃式刘海短发”下，汤唯的美貌竟然老了、折损了。顶刊的时髦功力，怎么如此糟糕？
尽管VOGUE方面表示这是一种视觉上的突破尝试，也有一些时尚领域的博主认为这“还蛮正常的”，但由于造型的不如意、不够美丽，闹哄哄的社交媒体上还是刮起了“拒绝再给女演员爆改短发”的风。
▲汤唯短发造型。
图源VOGUE
诚然，如今的审美是多元的，对于美与丑的划分，每个人都有自己的标准。观众对“糟蹋美人”的焦虑，也是多种原因造成的，里头有对美的渴望，也隐藏着对内娱这几年来妆造功底跌落的愤怒。
可如果一味粗暴地拒绝新模样的出现，按“美丽的程度”划分造型的成功，对漂亮以外的一切事物噤声；那么，时尚，也只会在惯性中转化为对“美”的限制而已。
▲《伊丽莎白2:黄金时代》
这些年，敏感好像变成了网络审美的癔症。对演员新造型的好坏判别，已经不是按出彩与否的标准来了，而是但凡与往日的形象滤镜不吻合，不够“美”、不够顺眼，便很容易被判定为是翻车，要求他们“回炉再造”。
审美，也开始僵化了。周冬雨上VOGUE，就曾被质疑过“是不是和摄影师”有仇。周迅的名伶式齐耳短发，也挤入过某博主的“辣眼杂志封面”行列。被争议吓怕的女演员们，为求安稳，许多时候也习惯了在美丽框架中转圈。在她们眼中，新尝试难免导致不落好处的非议。
▲周冬雨VOGUE封面（左）；
周迅VOGUE封面（右）
之前倪虹洁出席睡衣趴活动时，就曾因40多岁的“高龄”还穿鱼骨透视装，被质疑“俗气”。女演员也好，观众也罢，对反常造型的避嫌，其实都在无形中巩固了主流审美的权力。
▲倪虹洁鱼骨透视装造型
造型就像游戏，如同自我探索的工具。女士长裤在诞生之初，曾经也被视为是丑的，但第一批穿上她的女性，恐怕也并不仅仅是为了美，而是为了开创“美丽的可能”。
其实，反观历史上的大部分时尚标志造型、单品，它们大都不是因为漂亮而被创造出来的，而是以此作为挑衅，来突破主流审美的权威。它们的出生，大多徘徊在主流之外，也有“奇怪眼神”要面对。
▲《各自逃生》
每到夏天便要重新流行一次的短发，曾经也是“人人喊打”的丑造型。在20世纪20年代以前，长发才是女性气质和美丽的象征，短发被认为是叛逆的、不遵循世俗礼仪的、不孕的标志，女人不会剪短发，以免冒犯她生活中的男人。
20世纪初，法国时装设计师Paul Poiret头回在巴黎时装秀上给女模特剪了个Bob式短发，当时一片哗然。在那个年代的人看来，留短发是男人才享有的权利。那时几乎没有为女性服务的美发店，女人想剪短发也不容易。
▲1921年Paul Poiret设计的服装。
图源VOGUE
短发被认为是对女性魅力的亵渎。为了阻止女孩剪短发，据说还有一些小册子会宣传剪短发会令女性长出小胡子。
1920年，作家F.Scott Fitzgerald写的《伯妮斯剪发》，说的是这么一个故事——循规蹈矩的淑女伯妮斯被朋友骗进了理发屋剪掉长发，家人认为她给家族丢脸。
但短发越被视作“丑”，也越成为了女孩反击规训的武器。新的时髦出现时，往往伴随着“丑陋”的负评。但“丑”不是重点，只是引起关注的幌子，重点在于它们打破常规的意头。
▲《这个杀手不太冷》
Bob式短发风靡的年代，也是女性开始咆哮的时期。战后，厌倦了束缚的年轻女孩开始剪去长发，她们希望摆脱长辈的老旧派要求，最有效的方法便是剪一个他们最讨厌的“丑短发”。
20世纪60年代，拥有棱角分明的标志英式短发和三层假睫毛的16岁模特Twiggy，成为了那个时期的流行偶像。Vogue评价她为“六十年代的女主角”，年轻人喜欢她的妆容、模仿她的装扮。
▲Twiggy
她的红，离不开她在形象上的“投其所好”。中性的长相、叛逆的短发、削瘦如少女的四肢，完美组合成了那代年轻人最喜欢的要素。年轻人从她身上得到了“摆脱传统的教俗礼仪”的情感投射。而“违反”了古早模特性感、优雅特征的Twiggy，无疑是时髦圈眼中的香饽饽。
▲Twiggy
但蛮有趣的一点是，被那么多人喜爱的Twiggy，对自己的外貌却是极为厌恶的。她不喜欢自己像“小男孩一样直线形”的身材，“总是要在胸衣里塞满纸巾才能撑出一点曲线”。这位风靡时尚界的超级模特甚至还曾说“我讨厌我的样子，所以我觉得每个人都疯了”。
▲Twiggy
可以说，Twiggy本人和她创造的形象，形成了一种古与新的割裂，而这恰恰是最初主流和新审美的抗衡。只不过，站在银幕背后的Twiggy本人似乎是更青睐传统的那方。
像是为了和过去告别，出道仅仅四年后，20岁的Twiggy就选择了急流勇退，从模特转行去演话剧、电影，也把短发留成了长发。而她留在银幕上的短发大眼造型，至今依然是时髦人士热衷COS的形象。
▲Twiggy长发造型
随着时尚圈前卫运动的兴起，不仅女孩剪短发，男孩也留起了长发。20世纪80年代，新写实主义重新发现了工业世界残留的碎片，那时的新潮人儿渴望把旧有的一切事物重新组装，他们把旧的东西翻新，旨在用当时不入主流的“丑东西”，来打破一切正统秩序。
到了今天，雀斑妆已经成为一种复古文化了。想象那么一个场景：酷酷的加州女孩，除了古铜色的皮肤、闪亮的啫喱嘴唇、冲浪板与太阳帽，必不可少的自然还有夏日雀斑。
然而在20世纪初，雀斑同样是被认为“最需要从脸上消除的瑕疵”。为了证明它的难看程度，有些药水广告还会贴出标语，直指袒露雀斑是丑的，也是可耻的。
▲1914-1928年Othine祛斑霜广告
当我们看到雀斑女孩，到底有多少美感享受，是源自于数十年来的、潜移默化的意识打造呢？
雀斑真正开始被接纳，还是50年代后。当时的上流阶级开始流行度假，而健康、麦色的皮肤与有钱有闲的生活挂钩，雀斑才开始被视为阳光亲吻的可爱缔造物。新千年前后，第一批推出雀斑笔的香奈儿和兰蔻都说，雀斑是有趣的、自由的、自然的皮肤象征。
▲兰蔻1995年广告（左）；
Topshop雀斑笔 图源APDNews（右）
要说时尚界，确实也有不少曾经的“丑东西”，最后都变成了审美主流。如今奢牌时尚屋迷恋的土棕色、牛油果绿，在最初都是被嘲笑为极致土的。那个年代，流行的是优雅的、性感的神秘女郎，杂糅了大地色的泥灰调色盘，是60年代妇女厨房围裙的专用配色。
第一个把丑色搬上秀台的，是Miuccia Prada。她在1996年的Prada春夏系列上，把外穿三角裤、格纹与姜黄色、泥土棕结合在一起。这些图案和色彩，在以往的秀场中，几乎都是“不入眼”的，它们是家庭主妇的专属。
▲1996 Prada春夏系列
Miuccia Prada的操作或许多少有些剑走偏锋，当时也有不少杂志评论这些设计“颇为激进”，让人想起窗帘、桌布等垃圾纺织品，是廉价的，也是过时的。但后来她对此作出的回应是：“人们认为我的设计古怪，其实是我试图引入大众认知中的普通元素来颠覆奢侈品的概念。”
如今的潮流趋势，似乎再次验证了丑与美之间的界限，有时候是极度模糊的。时髦指向的并不一定是美，而是可以不美。芭比爱穿的、曾经被视为最丑女士鞋的勃肯拖鞋，被揶揄为破烂美学的山本耀司和川久保玲的制衣，在仍旧流行优雅至上的时期，都曾是审美的边缘物。
▲山本耀司AUTUMN WINTER
2021 COLLECTION（左）；
川久保玲1997春夏（右）
但要是当初没有他们的第一步，时髦圈又会少了多少有趣呢？也许这一代的年轻人，根本就想象不到：拖鞋的轮廓不是一定要尖窄的，女士也可以穿拖鞋出门；女性宽大的、不规则的、黑白的衣服，也可以组成街头的风景线。
审美，某部分是随着时尚的发展而来的。标志性的时尚，也许在某个阶段又会变成“失败作”。当年宽得吓人的女士西装，在今天的人们看来已经有些不合时宜了。
时尚界依然在大量制造着让人大跌眼镜的“丑东西”，比如香奈儿的皮革假刘海以及JW Anderson的青蛙造型拖鞋，它们还入选过2023年淘宝热度最高的40件丑东西名单。
▲香奈儿的皮革假刘海（左）；
JW Anderson的青蛙造型拖鞋（右）
许多人想不通它们是怎么经历重重审核出现在市场上的。但有时候转念一想，也许正是这样混乱的、让人困惑又偶尔让人“眼前一亮”的单品，才是时尚的神奇之处呢。
不知道，那些曾经的“丑物”“丑造型”，现在再看，会不会让你更能接受一点呢？
▲《低俗小说》
：Nico
结论
